Входная филенчатая дверь своими руками

Входная филенчатая дверь своими руками

Входная филенчатая дверь своими руками

Входная филенчатая дверь своими руками

Двери входные деревянные, хотя уступают по прочности стальным, остаются востребованным продуктом. Их устанавливают в квартирах, на дачах, в загородных коттеджах, учреждениях. Стоимость полотна стандартных размеров 200080040 мм – от 5–10 тысяч рублей (цена на нестандартные размеры начинается от 10–15 тысяч), плюс дверная коробка с наличниками 3–5 тысяч. При желании сэкономить, возможна установка деревянных дверей своими руками.

Деревянная дверь

Содержание

Преимущества и недостатки входных дверей из дерева

Главный недостаток – они не взломоустойчивы, хотя достаточно прочны. К тому же дерево горюче, поэтому требует дополнительной пропитки антипиренами – веществами, препятствующими возгоранию. Плюсов гораздо больше:

  • Деревянные двери экологичны – натуральная древесина не выделяет токсичных веществ.
  • Они обладают высокой степенью теплоизоляции сами по себе, к тому же их легко утеплить любым способом – крепление к деревянной поверхности осуществляется без значительных усилий.
  • Дерево – неплохой звукоизолятор.
  • Цена на них относительно невысока.
  • Нет опасности, что при пожаре их заклинит.

Какими бывают

Входные двери, изготовленные из деревянных элементов, делятся на несколько видов:

  • двери филенчатые (с рельефной поверхностью) – состоят из каркаса-обвязки и вставленных в него более тонких пластин-филенок;
  • щитовые (с гладкой поверхностью) – состоящие из скрепленных между собой брусков (в виде рамы или Z-образной формы), на которые накладывается сплошной лист МДФ, ДСП, шпона или деревянная обрешетка;
  • из массива – состоит из сплошного ряда склеенных между собой в разных направлениях брусков;
  • дверь из досок представляет собой ряд продольных досок, скрепленных поперечными брусками (самый простой вид, используемый для хозпостроек и калиток).

Филенчатые деревянные двери сделать своими руками несколько сложнее, так как в них есть профилированные и закругленные элементы, но они гораздо красивее. Щитовые можно обшить с двух сторон листом ДСП, ДВП, утеплить между слоями минватой и даже вставить металлический лист внутрь, сделав их практически бронированными.

Из массива дуба

Изучаем конструкцию

Изготовление дверей из дерева не самая простая задача в категории «Сделай сам», но осуществимая. Дверной блок состоит из двух частей:

  • дверная коробка (рама) – 4 соединенных между собой бруса, прочно крепящихся в проем;
  • дверное полотно, навешивающееся на коробку при помощи петель.

Крепление короба к проему осуществляется при помощи анкеров – арматурных щитов, болтов или скоб, которые гарантируют надежность фиксации.

Для соединения частей дверного полотна используются шканты, саморезы, гвозди, уголки и способ «шип – паз».

Изготавливают деревянные двери своими руками из сосны, ели (чаще всего, так как эти мягкие породы очень легко поддаются обработке), ясеня, лиственницы или дуба (последний очень прочный и дорогой материал).

Для полотна выбирают гладкую древесину без дефектов – сучков, жучков и трещин. Материал желательно перед использованием просушить не менее 2 недель при температуре более 25 ̊ С – иначе изделие из влажной древесины даст усадку, растрескается, покоробится.

Готовим инструменты

Под столярные работы нужно отвести и оборудовать специальное помещение. Понадобятся следующие инструменты:

  • ножовка, лобзик;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • фрезер для выборки пазов, фасок;
  • молоток, отвертка, дрель;
  • шлифовальная машина, наждачная бумага;
  • рулетка, уровень, угольник, отвес;
  • саморезы 25 мм, гвозди, шурупы, уголки;
  • скобы, болты, анкера;
  • штифты (шканты).

Материалы, которые необходимы, чтобы сделать входные двери своими руками:

Для короба: брус 10 см шириной, 5 см толщиной. Метраж (длина) определяется конкретными размерами двери и указывается на предварительно составленных для работы чертежах. Короб состоит из 2-ух вертикальных стоек и 2-ух горизонтальных перекладин – верхней и нижней (порога).

Для полотна: Доски, бруски в количестве в соответствии с чертежами, столярный клей.

Фурнитура: петли, замки, ручка дверная.

Для украшения откосов используют наличники.

Инструменты для столярных работ


Общий порядок работы

Установка входной деревянной двери своими руками начинается с подготовки проема. Его освобождают от прежней дверной коробки, при отсутствии анкеров просверливают отверстия для них.


  1. Измеряют размеры дверного проема.
  2. Изготавливают по этим размерам короб.
  3. Вставляют короб в дверной проем, крепят к нему анкерами (арматурой или длинными болтами). Делают с внутренней стороны выборку примерно на ¼ – для плотного прилегания дверей.
  4. Запенивают щели (или заделывают бетоно-песчаной смесью).
  5. Изготавливают дверное полотно. По периметру оно должно быть на 2–3 мм меньше короба, для беспрепятственного закрывания дверей.
  6. Навешивают полотно на коробку.
  7. Прикручивают фурнитуру.
  8. Устанавливают наличники, оформляют откосы.

Крепление короба к проему в деревянных срубах осуществляется по другому принципу (делается паз на вертикальных стойках, в который входят шипы стенных бревен), предусматривающему возможность подвижек и усадок. В этом случае входная деревянная дверь своими руками установленная не доставит в дальнейшем проблем.

Наличник пристреливается профессиональным пистолетом

Делаем филенчатые двери

Двери филёнчатые деревянные состоят из обвязки и филенки. Обвязка играет роль основы-каркаса, филенка – вставки.

Обвязка делается из брусков, соединенных по методу «паз – шип» и имеющих по внутренней кромке фаску-паз для вставки в него филенки.

Филенка может быть из массива, соединения досок, ДВП, МДФ.

Определяют размеры двери, количество поперечин в каркасе и количество филенок – оно может быть разным, как и их форма.

  • Готовят элементы:
  1. боковые стойки – 2 штуки;
  2. горизонтальные поперечины (верхняя и нижняя) – 2 штуки;
  3. вертикальная (центральная) перемычка – 1 шт.;
  4. средние поперечины – 4 шт.;
  5. филенки – 6 шт.

В боковых стойках с внутренней стороны делаются пазы.

В горизонтальных поперечинах с внутренней стороны паз, на концах шипы.

В вертикальной перемычке – пазы с двух сторон, а сверху и снизу – шипы.

В средних поперечинах с двух сторон фаски, на концах – шипы.

Филенки могут быть цельными или из 3-4 тонких досок, соединенных способом «паз-шип». Они фрезеруются декоративным способом и вставляются в фаски боковых, центральных стоек и поперечин.

  • Когда все элементы готовы, филенчатые двери собирают без клея.
  • Подгоняют все соединения.
  • В местах соединений просверливаются отверстия для последующей вставки штифтов (шкантов).
  • Дверь разбирают, сажают соединения на клей, вновь собирают. (Иногда клей не используют).
  • Сушат под гнетом.
  • Шлифуют.
  • Привинчивают петли, ручки, замки, монтируют на короб.

Филенчатые двери из массива сосны

Собираем щитовой вариант

Щитовая входная деревянная дверь распространенный вариант, может быть сплошной или пустотелой. Сплошная – скрепленные между собой доски, соединенные дополнительно поперечными брусками. Пустотелая представляет собой каркас, обшитый листом ДСП, ДВП, МДФ и заполненный уплотнительными структурами (сотами, поперечными рейками) или утеплителем. Изготовление и установка двери своими руками происходят по разным схемам в зависимости от ее вида и состава.

Сплошная щитовая дверь чаще используется в хозпостройках, сараях и банях, но может устанавливаться в качестве входной в доме с замыслом «под старину».

  1. Подготовить по размерам продольные доски, поперечные и диагональные бруски.
  2. Продольные детали прострогать, откалибровать, выбрать по кромке пазы и гребни для соединения между собой. Как вариант без пазов – по всей длине на каждой стороне выбрать четверть, чтобы при соединении они накладывались друг на друга без щелей. Соединить в одно полотно.
  3. Усилить конструкцию при помощи поперечных брусков. Для них рекомендуется выбрать неглубокие канавки. Можно для избежания перекосов прикрепить диагональную планку.
  4. Крепить детали саморезами.

Пустотелая щитовая дверь имеет множество разновидностей. Общие этапы процесса ее изготовления:

  1. Сделать по размерам рамку из брусков – каркас прямоугольной формы. Соединение клеевое на шип (дополнительно закрепляются стальными скрепками или шкантами). В качестве усиления можно в каркасе предусмотреть поперечные и диагональные бруски.
  2. Заполнить наполнителем – брусками, рейками, сотами и другими с утеплителем между ними.
  3. Изготовить обшивку каркаса-рамки: раскроить сплошной лист ДВП, ДСП, фанеры или сделать облицовочный слой из досок.
  4. Облицевать каркас – соединение на саморезах, гвоздях 20-25 мм плюс клей. Высушить под прессом или с использованием струбцин.

Нестандартные варианты – повышаем комфорт

Если входные проемы превышают стандартные размеры, то можно изготовить полуторные двери не только удобный, но и красивый вариант. Они состоят из двух створок, одна из которых общепринятых размеров, а вторая узкая. На узкую створку дополнительно крепятся фиксаторы, она открывается при необходимости внести в помещение негабаритную мебель. Изготавливается полуторная деревянная дверь своими руками по тем же принципам – составляются чертежи, на основании которых закупаются комплектующие и делается дверь.

Еще один повышающий уровень комфорта элемент – электронный замок. Это может быть кодовая панель или всевозможные считыватели данных (отпечатков пальцев, сетчатки глаз или данных с карточек). Относительно недорогой и простой для самостоятельной установки прибор – кодовая панель, для которой необходимо сделать прямоугольное отверстие в двери и закрепить винтами.

Изготовление и монтаж входной деревянной двери своими руками даст практические навыки, привнесет индивидуальность в жилище, поможет сэкономить и станет поводом обновить свой взгляд на привычные вещи.





Входная филенчатая дверь своими руками

Входная филенчатая дверь своими руками

Входная филенчатая дверь своими руками

Входная филенчатая дверь своими руками

Входная филенчатая дверь своими руками

Входная филенчатая дверь своими руками